Viaje a las Ruinas de Pesto

Duque de Rivas

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Viaje a las Ruinas de Pesto

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Texto núm. 4364

Título: Viaje a las Ruinas de Pesto
Autor: Duque de Rivas
Etiquetas: Viajes

Editor: Edu Robsy
Fecha de creación: 14 de mayo de 2019
Fecha de modificación: 22 de junio de 2023

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Maison Carrée
c/ des Ramal, 48
07730 Alayor - Menorca
Islas Baleares
España

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Viaje a las Ruinas de Pesto

A las nueve de una hermosa mañana de mayo, en que un transparente 
 celaje templaba el ardor del sol, refrescando la atmósfera la ligera 
 brisa del mar, partimos de Nápoles por el camino de hierro últimamente 
 establecido, que conduce a Nocera. Deslizábase rápidamente el convoy, e 
 iba dejando atrás la capital magnífica y su concurrido puerto, donde 
 está parte de la preciosa escuadra napolitana con gran número de vapores
 de guerra, y donde se ven reunidos tantos buques mercantes de 
 diferentes naciones.

Siguiendo la playa, pasamos por Portici, bajo cuyas casas yace 
 envuelta en la lava del Vesubio la antigua Herculano; por la Torre del 
 Greco, pueblo fundado sobre otros dos, víctimas de las erupciones del 
 volcán, y por la Torre de la Anunciata, donde dejando la ribera entramos
 tierra adentro por las cercanías de Pompeya, y al través de un campo 
 delicioso, cultivado con esmero. Su feraz producción y sus viñedos 
 formando pabellones, festones y guirnaldas, enlazadas con los árboles 
 pomposos y corpulentos, de que está sembrada la llanura, forman un rico y
 risueño paisaje, de que es último término, por la izquierda, el 
 majestuoso Vesubio, con sus laderas de esmeralda y su penacho 
 blanquecino de humo y ceniza, y al frente y a la derecha, elevadas 
 montañas cubiertas de arboleda y de casas de campo. En una hora llegamos
 a Pagani; esto es, recorrimos seis leguas castellanas, en cuyo tiempo 
 no dejaron de mortificarme las dolorosas reflexiones a que daba lugar el
 ver en un país que, ciertamente, no tiene fama de muy aventajado, 
 caminos de hierro, escuadra, gran número de barcos de vapor, tierras 
 cultivadas con asiduidad y maestría, casas de campo, gendarmes a pie y a
 caballo perfectamente vestidos custodiando los caminos públicos, 
 poblaciones risueñas, limpias y bien empedradas, industria, tráfico, 
 movimiento y vida, mientras que en nuestra patria, tan grande, tan 
 poderosa, tan rica y con tantos elementos para ser una de las primeras 
 naciones de Europa, nada hay de esto, porque pierde el tiempo y se 
 aniquila visiblemente en inútiles controversias y en enconadas 
 personalidades.

En Pagani alquilamos caballos del país, pequeños, pero de mucho fuego
 y poder, y con ellos trepamos una altísima montaña, cuyas, empinadas 
 laderas están cubiertas de robustos castaños y de viciosos matorrales. 
 Entre ellos serpentea un buen camino de herradura, construido con mucho 
 arte, y desde cuyas revueltas se descubren admirables puntos de vista. 
 En la cima de la montaña, descuella la Torre de Chiunsa, atalaya 
 circular antiquísima, que hoy sirve de nido a los milanos y de blanco a 
 las tormentas, pues se ven las repetidas huellas del rayo en sus rotos 
 sillares. Pasando por una venta, al pie del derruido torreón, nos 
 despedimos de la vista del Vesubio, y doblando la cumbre, empezamos a 
 bajar cuestas menos rápidas por entre graciosas lomas cubiertas de 
 vegetación, por entre adelantados viñedos, siempre formando festones 
 enlazados a los árboles, y por entre espesos bosques de valientes hayas y
 de pomposos castaños, viniendo a dar al valle de Tramonte.

La lozana fantasía del más fecundo artista no podrá imaginar sitio 
 tan delicioso y pintoresco. Ambas vertientes están pobladas de lindas 
 casas de campo, de pedazos de tierra cultivada con inteligencia, de 
 árboles corpulentos y frondosísimos. Corre en lo hondo de la cañada un 
 copioso torrente, aprovechado por un gran número de fábricas de papel 
 allí establecidas. Lo variado y lindo de los edificios, y los graciosos 
 puentes rústicos con que se comunican, y los malecones y caprichosos 
 acueductos que van de un lado a otro para contener o conducir las aguas,
 y las cataratas y despeñaderos que forman las sobrantes, y el ruido de 
 las ruedas de las máquinas hidráulicas y el bullicio de la multitud de 
 obreros empleados en aquellas manufacturas, forman un todo tan rico, tan
 variado, tan sorprendente, que es imposible dar una idea de él en una 
 fría descripción.

Najuri, pueblo de buen caserío, de dos y tres pisos, con calles muy 
 limpias y muy bien enlosadas, está colocado a la embocadura de este 
 valle y a orillas del mar, aprovechando una pequeña cala para abrigo de 
 sus barcas pescadoras. Lo atravesamos, y el golfo de Salerno se presentó
 a nuestra vista, desierto, triste y majestuoso. Tomando a la derecha 
 una calzada magnífica, construida a media ladera de los escarpados 
 montes que forman la costa, y muy semejante a la que conduce de Caleya a
 Barcelona, llegamos a Nimuri, pueblecito de la misma fisonomía que el 
 anterior, colocado también en las gargantas de un risueño valle. Dos 
 millas después, y casi en igual posición, atravesamos a Atrani, 
 población más grande que las anteriores y patria supuesta del famoso 
 Masanielo, y designan como su casa, aún habitada y de pobre, pero limpio
 aspecto, una que ocupa un empinado risco, entre otras casi iguales que 
 pueblan aquellos montes. Doblamos en seguida una punta, donde están los 
 restos de un antiguo castillejo, y llegamos a la famosa ciudad de 
 Amalfi, a la que fue rival de Pisa y émula de la opulenta Génova y de la
 poderosa Venecia, a la que tanta parte tuvo en las Cruzadas, siendo 
 fundadora en ellas de la célebre Orden de San Juan de Jerusalén, a la 
 que mereció, en fin, en el siglo X el pomposo renombre de «Reina de los 
 mares». Pero ¡cuánto han mudado los tiempos! Ni se concibe cómo un 
 pueblo pequeño, capaz apenas de siete mil habitantes, colocado en la 
 estrecha garganta de un pequeño valle, donde escasamente hay espacio 
 para su actual caserío, rodeado de escarpados y altos montes con una 
 reducidísima cala, sin fondo ni abrigo, abierta a los ponientes y a los 
 sures, vientos violentísimos en estos mares, haya podido ser una ciudad 
 de 60.000 almas, el almacén de las riquezas del mundo, y uno de los 
 puertos más famosos y más concurridos de la antigüedad. No; no se ve 
 allí ninguno de aquellos vestigios de la opulencia y del poder que se 
 encuentran en otras ciudades decaidas o arruinadas. No hay ni una sola 
 casa antigua, ninguna de gran capacidad; no existen ni aun fragmentos de
 murallas, de almacenes, de muelles, de malecones; de aquellas obras, en
 fin, indispensables en todo puerto mercantil, para abrigo de los 
 bajeles, para resguardo de las mercaderías, para defensa de la riqueza, 
 para albergue de la opulencia... Hasta cuesta trabajo creer que hubo 
 allí jamás poder y opulencia. En Pisa, decaida y casi desierta, se ven 
 luengas y anchas calles, soberbios palacios, fuertes torres y murallas. 
 magníficos puentes, muelles, malecones: en fin: el esqueleto de un 
 gigante; pero en Amalfi... Etiam periere ruina. Sólo existen 
 allí dos arruinados arcos en la marina y el vestíbulo de la catedral, a 
 que se sube por una ancha escalera moderna de cuarenta gradas.

El cicerone que nos acompañaba entendió, sin duda, que hacíamos estas
 reflexiones, y nos dijo, muy grave, que la ciudad antigua estaba 
 fundada sobre el mar, y que éste se la había tragado, acontecimiento de 
 que no habla la Historia, y de que hubieran quedado vestigios en el 
 mismo mar, y lejos de ello, la pequeña cala de Amalfi ofrece en toda su 
 extensión un liso fondo de guijo y de arena, sin la menor huella de 
 cimientos antiguos. En esta ciudad se encontraron, por acaso, y de 
 resultas de un saqueo el año 1135, las Pandectas, de Justiniano, y en ella nació Flavio Gioja, inventor de la brújula.

Parece indudable que Amalfi, fundada en época muy remota, fue ocupada
 por los sarracenos la primera vez que invadieron a Italia; que los 
 tiempos de su mayor esplendor fueron los siglos X y XI; que la conquistó
 Roger, duque de Calabria, y que su decadencia empezó en las 
 encarnizadas guerras que sostuvo con sus vecinos los salernitanos, 
 llegando a tal punto de apocamiento y desdicha, que fue completamente 
 destruida por los bandidos, que dos veces la entregaron a las llamas y 
 la saquearon, y como su territorio nada produce, murió la ciudad en 
 cuanto se rompieron sus telares, se hundieron sus almacenes y dejó de 
 ofrecer seguridad a los traficantes.

A la derecha de Amalfi, sobre elevadas rocas, mirando al mar, hay un 
 convento de capuchinos, al que se sube por una estrecha y penosa 
 escalera de 270 escalones. Fuimos a él al anochecer, y al aproximarnos 
 oímos los sonidos del órgano, que hacían un efecto maravilloso entre 
 aquellas peñas, cuyas formas rudas y colosales contornos presentaban una
 masa imponente y confusa a la borrosa luz del crepúsculo moribundo; 
 recordamos algunas escenas de Don Álvaro y entramos en la pobre
 y reducida iglesia, cuando los frailes en el coro cantaban completas. 
 La robusta armonía del estrepitoso instrumento y el canto llano de la 
 comunidad no dejaron de conmovernos a aquella hora y en aquel devoto, 
 retirado y humilde santuario.

Pronto supo el guardián que había extranjeros en su convento, y envió
 a dos frailes a obsequiarlos y a hacer los honores de la casa. Nos 
 ofrecieron refresco, que no lo aceptamos; nos enseñaron un claustro 
 antiquísimo de toscas y pequeñas ojivas sostenidas por columnitas 
 acopladas de gusto árabe; luego, a la luz de una hacha de viento, una 
 magnífica espaciosa gruta que hay en el monte, y al retirarnos, mandaron
 a un lego que con un farolillo nos alumbrase para bajar la escalera. No
 era ciertamente este lego el hermano «Melitón», pues no desplegó sus 
 labios en el largo tiempo que empleamos en la bajada.

Al acercarnos a la marina oímos un bandolín, no mal tocado, y rumor 
 de alegre algazara; pero como la noche era oscurísima, no pudimos 
 columbrar, de lejos, ni al tañedor ni a los que aquel bullicio, 
 causaban. Al llegar a la playa y al despedirnos de nuestro alumbrador 
 advertimos que el músico estaba en una barca varada en tierra, y que en 
 su rededor unos cuantos marineros y mozas del pueblo bailaban a su 
 manera. Todo esto a oscuras, lo que daba a la fiesta una apariencia muy 
 fantástica. Entramos en una regular posada, donde devoramos una 
 abominable cena, y nos entregamos, rendidos de cansancio, a un profundo 
 sueño.

Al día siguiente, a las ocho de la mañana, fuimos a ver lo interior 
 del valle, a cuya boca está situada Amalfi y se llama «valle dei 
 molini». Es, aunque de menos extensión, muy semejante al de Tramonti, 
 poblado también de fábricas de papel y tan risueño y tan pintoresco, 
 aunque no tan feraz y productivo. En seguida, en burros con silla y 
 bridón a la inglesa, fuimos a Atrani (el último pueblo que atravesamos 
 la tarde anterior), e internándonos en él, dejamos nuestras humildes 
 cabalgaduras, para subir, a pie, con gran fatiga y calor, una penosísima
 escalera de dos millas de largo, que sube a Ravello, pueblecito fundado
 en una de las eminencias más elevadas de aquel monte, y desde donde se 
 alcanza una espaciosa y magnífica vista. Entre humildes casas modernas, 
 se encuentran allí importantes vestigios de la pasajera dominación 
 sarracena, y en varios trozos de muralla derruida, y en un patio que se 
 conserva bastante entero, y en otros fragmentos interesantes, reconocí 
 la infancia del arte, que se mostró luego con tanto esplendor en nuestra
 catedral de Córdoba, en la Giralda de Sevilla y en los encantados 
 palacios de Granada. Hay en la iglesia de Ravello unas puertas de bronce
 muy notables, un púlpito cuadrado y espacioso, revestido de mosaico y 
 apoyado en seis columnas, cuyas basas son toscos leones de mármol y 
 varias lápidas de distintos tiempos. Dejamos aquel empinado sitio, y, 
 bajando la prolongada escalera con gran cansancio, volvimos a cabalgar 
 en nuestros inglesados asnos y regresamos a Amalfi. Comimos con apetito,
 dormimos una larga siesta, y a las tres de la tarde salimos para 
 Salerno. Hay un camino a medio construir, que, siguiendo las 
 sinuosidades de la escarpada costa, va de una ciudad a otra; pero es 
 largo y penoso, y preferimos hacer el viaje por mar. Tomamos, pues, un 
 ligero bote de cuatro remos, muy pintado de blanco, verde y encarnado, 
 con su limpia carroza de cotonía blanca. Al salir de la posada, dos 
 padres capuchinos, de aspecto, por cierto, muy venerable, nos pidieron 
 humildemente les hiciéramos la caridad de conducirlos a Salerno. 
 Accedimos gustosos y bajamos con ellos a la marina. La que se tituló 
 «Reina de los mares» ha venido tan a menos, que no tiene ni aun un pobre
 muelle de madera en su arenosa playa, por lo que fue el embarco harto 
 incómodo y desagradable, teniendo que verificarlo, so pena de meterse en
 el agua o, por mejor decir, en el fango hasta la cintura, en los 
 robustos hombros de los marineros. Estaba el mar en leche; el cielo, 
 despejado y puro, cruzado por algunas ráfagas luminosas; la atmósfera, 
 en calma, sin que la refrescara la más ligera ventolina. La barca, 
 empujada por los cuatro remos que meneaban a compás los robustos brazos 
 de cuatro marineros, con camisas blancas como la nieve, calzoncillos 
 cortos, listados de azul y gorros colorados, como los que usan los 
 catalanes, se deslizaba rápidamente por el cristalino golfo para doblar 
 la punta de Orfso. Teníamos a la izquierda, como a dos millas de 
 distancia, la costa, escarpada de altísimos montes, cubiertos de 
 verduras y salpicados de blancas casas de campo, y Atrani, y Ninuri, y 
 Majuri, y otros risueños pueblecitos colocados en las gargantas de los 
 valles, y a la derecha, la inmensidad del mar, formando horizonte y 
 confundiéndose con el cielo por medio de una vaporosa niebla, formando 
 todo un cuadro magnífico y melancólico. Los marineros, como para no 
 perder aliento, entonaron, en distintas voces, nada discordantes, una 
 canción en dialecto napolitano, con un tono monótono y lánguido, muy 
 semejante al de las playeras que se cantan en Andalucía. Los dos 
 capuchinos sacaron sus breviarios y, en voz sumisa, rezaron sus 
 oraciones, y nosotros soñábamos despiertos y volábamos con la 
 imaginación por mil fantásticas regiones, sumergidos en el más profundo 
 silencio. Parecía aquella barquilla, en medio del desierto golfo de 
 Salerno, el emblema de los diferentes destinos que designó a los hombres
 la Providencia: el del trabajo, el de la oración, el del pensamiento, y
 todos dirigidos por el mismo impulso, y todos encaminados al mismo fin.
 A las dos horas de travesía, cuando ya los marineros, fatigados y 
 deshechos en sudor lanzaban, cada vez que los remos impelían, un hondo 
 quejido, como para reanimarse y bogar a compás; cuando los religiosos, 
 concluidos sus rezos, terminada por aquel día su misión sobre la Tierra,
 dormitaban sin curarse de su suerte, y cuando nosotros, al fin y al 
 cabo, hombres del mundo y del placer, juzgábamos ya, impacientes, que 
 duraba mucho aquel viaje, doblamos la punta del Orfso y luego la de 
 Túmulo, y nos encontramos en Salerno.

Es ciudad capital de provincia, de muy buen caserío, de muy 
 cultivados y feraces contornos y de unos treinta mil habitantes; pero 
 tampoco hay en sus playas muelles ni resto alguno de su antiguo poder 
 naval. Desembarcamos, pues, como nos embarcamos en Amalfi; esto es, en 
 hombros de los fatigados marineros, y enterrándonos en arena hasta las 
 rodillas, y subiendo unos montecillos también de arena, y despidiéndonos
 de los capuchinos, que quisieron besamos la mano con la mayor humildad y
 gratitud, entramos en un magnífico parador (Hôtel de l'Europe), a cien 
 pasos de la ciudad, sobre la ribera. Su moblaje y servicio son 
 completamente a la inglesa; ocupamos en él una elegante y cómoda 
 habitación con sus correspondientes alcobas.

Serían las cinco y medía de la tarde, y estábamos sentados en un 
 balcón voladizo que da sobre el mar, cuando llegó nuestra carretela con 
 cuatro caballos, pues habíamos dejado encargado en Nápoles viniese aquel
 día a buscarnos a Salerno, y nos sorprendió agradabilísimamente el ver 
 en ella al amable duque de Montebello, embajador de Francia, que venía a
 nuestro encuentro para tomar parte en el resto de nuestra expedición.

Mucho celebramos la llegada de un personaje tan instruido, de tan 
 amena conversación y de trato tan dulce y agradable. Reunidos con él, 
 aprovechando lo que aún quedaba de día, fuimos a recorrer la ciudad y a 
 visitar su catedral. Nada presenta notable su exterior. Súbese a la 
 puerta principal por seis escalones, y, se entra en un patio cerrado y 
 claustrado, con columnas de diferentes tiempos y labores, todas antiguas
 y algunas traídas de las ruinas de Pesto ignorantemente saqueadas para 
 la construcción de esta iglesia., Alrededor del patio hay varios 
 sepulcros antiguos, de épocas distintas, y trozos de vasos, de aras, de 
 entablamentos y de capiteles, hallados en aquellas inmediaciones. El 
 templo es espacioso y dividido en tres naves; el piso es de mosaico, 
 obra mucho más antigua que el edificio, renovado casi en su totalidad a 
 últimos del siglo XVII. Dos gallardas columnas de pórfido, traídas de 
 Pesto, forman el ingreso del presbiterio, donde hay otras dos de verde 
 antiguo, sirviendo de pedestales a dos imágenes. El púlpito es cuadrado y
 espacioso, sostenido por seis columnas de jaspe, y revestido de 
 preciosos mosaicos, como lo están también los pilares de la capilla 
 mayor, siendo el dibujo de unos y de otros de gusto arábigo, 
 advirtiéndose ser trabajo de obreros árabes, bajo la dirección de 
 arquitecto italiano. En una capilla antiquísima, único vestigio del 
 antiguo edificio, y cuya cúpula de mosaico, con muy buenas figuras, se 
 construyó por mandato y a expensas del famoso Juan de Procida, 
 libertador de Sicilia, está el sepulcro del Papa Gregorio VII, el 
 célebre Hildebrando; su busto, de piedra, descuella sobre la urna en que
 se conservan sus huesos. Debajo del altar mayor, que tiene un rico 
 frontal de plata, donde está muy bien esculpida entre follajes y labores
 de buen gusto la Cena, de Leonardo de Vinci, se conserva en 
 una antiquísima bóveda revestida modernamente de mármoles el cuerpo de 
 San Mateo evangelista. Su imagen, de metal de Corinto, y casi del tamaño
 natural, ocupa el retablo. También, en una capilla inmediata, está el 
 tajo en que cortaron la cabeza a San Cayo, natural de Salerno. Hay allí 
 dos sepulcros notables; son sus adornos relieves antiguos del mejor 
 tiempo griego, representando el uno el triunfo de Baco, y el otro, los 
 placeres de la vendimia, y disuenan grandemente por su labor y su asunto
 con los toscos bustos de la Edad Media, el uno de un caballero y el 
 otro de un obispo, que se ven tendidos sobre tan profanas urnas, en 
 donde yacen sus restos cristianos. También descuella aislado en otra 
 capilla el sepulcro de Margarita de Anjou, reina de Nápoles; es de 
 extraña forma y de singular construcción: parece una cama colgada. Sólo 
 hay en la iglesia dos cuadros dignos de atención, del célebre Andrea 
 Sabatini, conocido vulgarmente por Andrea de Salerno, discípulo muy 
 aventajado de la gran escuela de Rafael. Representa el uno a Cristo 
 muerto en los brazos de la Virgen, rodeado de la Magdalena, de San Juan y
 de un ángel mancebo. El otro, la adoración de los Reyes. Ambos son de 
 un mérito superior por su composición sencilla, por su dibujo bello, 
 correcto y expresivo y por el magisterio de sus paños y claroscuro.

En cuanto avisté a Salerno aquella tarde desde el mar, me vino al 
 pensamiento el célebre mágico Pedro Bayalarde, protagonista de cinco 
 famosas comedias de tramoya de nuestro teatro, que no carecen, 
 ciertamente, de mérito, que nos encantaron en nuestra niñez, y que 
 siempre vemos representar con gusto. Hablan de este profesor de Ciencias
 del siglo XII Bernino, en su Historia de las herejías, y 
 monseñor Parnelli, en sus cartas. Mas yo deseaba saber alguna anécdota 
 tradicional del tal nigromante, y la memoria que se conservaba de él en 
 su patria. Ocurrióseme que el sacristán que nos estaba enseñando la 
 catedral, y que se ostentaba erudito en antiguallas, podría tal vez 
 satisfacer mi deseo, y le pregunté si tenía noticia de Pedro Bayalarde. 
 No me entendió por lo españolizado de este apellido; pero cuando, 
 insistiendo, le añadí que era un famoso mágico de antiguos tiempos, me 
 dijo con viveza: «Enseñaré a usted el Santo Cristo a cuyos pies murió 
 contrito y perdonado, y una relación auténtica de este suceso». Y nos 
 llevó a una capilla cerrada con una verja, y en cuyo altar está un 
 antiquísimo crucifijo de escultura bizantina y del tamaño natural. 
 Mientras contemplábamos la venerable imagen, el sacristán, descolgando 
 del muro una tabla antigua con una inscripción manuscrita, no muy 
 moderna y en muchas partes borrada, dijo: «Aquí están consignadas 
 importantes noticias de aquel gran pecador, que consiguió la divina 
 misericordia en los últimos momentos de su vida». Ya apenas se veía, por
 lo que, encendiendo una vela del altar en una lámpara inmediata, 
 examinamos a su trémula luz aquel rancio documento con gran dificultad. 
 Dícese en él que Pedro Bailardo o Barliario, de noble familia y de gran 
 saber, y maestro en nigromancía, después de haber obrado grandes 
 prodigios con ayuda de los demonios, y siendo ya de noventa y tres años 
 de edad, empezó a angustiarse contemplando tantas almas como había 
 perdido, y viendo la suya condenada para siempre, y que, habiendo venido
 entonces dos sobrinos suyos a su casa, se fueron a solazar a la 
 librería de su tío, que en ella hallaron libros muy grandes con 
 caracteres diabólicos y espantables, de cuya vista, asustados, 
 exclamaron: «¡Dios nos valga!», y que entonces alzaron tan espantosos 
 alaridos los demonios que en la estancia y entre los libros estaban, que
 cayeron muertos de terror los imprudentes mancebos. Acudieron al ruido 
 el nigromante y su mujer, y aterrados de tan horrible caso, resolvieron 
 quemar los libros y pedir a Dios misericordia. Así lo hicieron, y Pedro 
 acudió a los pies de aquel crucifijo, ante quien pasó tres días y tres 
 noches derramando lágrimas e hiriéndose el pecho con un canto, al cabo 
 de los cuales, sintiéndose morir, preguntó a la imagen si estaba 
 perdonado, y la imagen, moviendo la cabeza, le demostró que sí, y en el 
 mismo instante expiró el contrito Bailardo. Ocurrió este milagro el 25 
 de marzo de 1141, y fue enterrado el nigromante con su mujer, que se 
 llamaba Agripina, a los pies del crucifijo. que estaba entonces en otra 
 iglesia, que ya no existe. Esto es, en sustancia, lo que refiere la 
 tabla con grandes digresiones, máximas morales, textos de escritura, 
 etcétera, etc.

Estaba ya entrada la noche cuando salimos de la catedral; paseamos un
 rato, tomando el fresco, en la plaza del palacio de la Intendencia, que
 da sobre la marina, y nos retiramos luego a la posada, donde cenamos 
 bien y alegremente, bebiendo dos botellas de exquisita manzanilla que 
 nos había traído el duque de Montebello.

Al día siguiente, a las seis de la mañana, salimos de Salerno, y por 
 un camino ancho y llano atravesamos una feracísima y bien cultivada 
 llanura, cubierta de abundantes trigos y de lozanos maizales de secano, 
 teniendo a la izquierda, como a seis millas de distancia, altos montes, y
 a la derecha, el mar. A medida que nos alejábamos de la ciudad iba 
 siendo el país menos hermoso y poblado y la vegetación más mezquina y 
 dificultosa. Caminábamos con la mayor rapidez, y pronto llegamos al 
 riachuelo Sele, dicho antiguamente Sílaro, y de cuyas aguas dicen «que 
 tienen la virtud de petrificar cuanto se sumerge en ellas». Ya se están 
 construyendo en sus orillas los pilares para un puente de hierro, muy 
 necesario, ciertamente, pues se pasa ahora por una malísima y peligrosa 
 barca. Entrarnos en seguida en un campo extenso y llanísimo, cubierto de
 juncos y carrizales, que crecen entre cenagosos pantanos, donde, como 
 para dar un aspecto más tétrico y salvaje al país, apacentan un gran 
 número de búfalos, con sus crías. A medida que avanzábamos conocíamos la
 influencia del mal aire (aria cattiva) que reina en aquel 
 territorio, pues sentimos un ligero dolor de cabeza, dificultad en la 
 respiración y un sueño casi invencible. Fumando buenos cigarros habanos y
 charlando lo más alegremente posible procurarnos despabilarnos, y a las
 tres horas de haber saldo de Salerno conocimos estar ya en Pesto, 
 porque nos llamaron la atención a alguna distancia las ruinas del templo
 de Ceres. Son un gran pórtico cuadrilongo, con trece columnas 
 acanaladas y sin basa en cada lado mayor y seis en cada lado menor o 
 frente. Todas sostienen entero el arquitrabe y entablamento, y en las 
 dos fachadas, frontones o frontispicios triangulares. El carácter 
 sencillo, severo y grande de este edificio nos dejó sorprendidos, e 
 íbamos a arrojarnos del carruaje para examinarlo más de cerca cuando 
 reparamos en el colosal y magnífico templo de Neptuno, que está unos 
 trescientos pasos más adelante, y, sorprendidos y extasiados en su 
 contemplación, ni nos volvimos a acordar del de Ceres; y en pie en la 
 carretela, ni aun palabras teníamos para mandar parar o aligerar el paso
 al cochero. Este, que no participaba, sin duda, de nuestro entusiasmo, 
 siguió, sin curarse de las ruinas, hasta la venta, donde paró sin 
 necesidad de que nosotros se lo mandásemos. Apeámonos apresurados, y por
 un impulso uniforme nos encaminamos al templo de Neptuno, 
 acompañándonos ya un cicerone, que se apoderó de nosotros en cuanto 
 salimos del carruaje corno un ángel, bueno o malo, se apodera de un alma
 en cuanto sale de esta vida.

Sorprendente es, en verdad, la vista del templo de Neptuno, de Pesto,
 de aquel edificio colosal de tan puro gusto, de tan severo y majestuoso
 aspecto, en que se ven sillares de tan pasmosas dimensiones y que se 
 conserva, con más de tres mil años de antigüedad, tan entero, tan 
 dispuesto a durar hasta el fin del mundo; parece el emblema de la 
 eternidad, y si la ignorancia de los hombres no hubiera tomado de él 
 materiales para otras construcciones, que ya han desaparecido, o que 
 perecerán muy en breve, acaso estaría aún cual salió de la mente del 
 arquitecto que lo construyó.

El templo de Neptuno, de Pesto, es un cuadrilongo de sesenta varas de
 largo y veinticinco de ancho, formando pórtico; cada lado menor, o 
 fachada, consta de seis columnas que apenas pudimos abrazar cuatro 
 hombres, acanaladas, construidas de varios trozos, estribando, sin base 
 alguna, sobre una ancha gradería de tres escalones, ya casi cubiertos 
 por el terreno y la maleza, y terminadas en toscos capiteles, sencillos y
 sin ornato alguno, que sostienen anchos y macizos arquitrabes y 
 entablamentos adornados de triglifos, una resaltada cornisa y encima un 
 frontón triangular de gallardísima proporción. Los lados mayores los 
 forman catorce columnas en cada uno, de igual tamaño y forma, 
 sosteniendo íntegros su arquitrabe, entablamento y cornisón. Dentro de 
 este pórtico y subiendo una alta grada, cuatro grueso machones en los 
 ángulos, dos columnas un poco más pequeñas en los frentes y siete en 
 cada lado constituyen el recinto interior. Estos machones y columnas 
 sostienen asimismo arquitrabes, y sobre ellos, un segundo cuerpo de 
 columnas, del mismo estilo, aunque más pequeñas, destinadas, sin duda, a
 sostener la techumbre, que ya no existe.

El carácter peculiar de este magnífico resto de la más remota 
 antigüedad es el de la grandeza y solidez. Se ven en él los primeros 
 pasos, primeros, sí, pero ya seguros y atrevidos, del arte, que algunos 
 siglos después debía inventar el majestuoso orden dórico y construir el 
 Partenón de Atenas. El templo de Neptuno, de Pesto, es pesado; pero de 
 tan exactas y bellas proporciones, que su pesadez es elegancia, y 
 desaparecen al contemplar el total del edificio la demasiada robustez de
 sus columnas, la masa enorme de sus capiteles, la anchura y espesor de 
 sus arquitrabes, el vuelo arrojado de sus cornisas. Otra circunstancia 
 particular da a estas ruinas mayor encanto: el color que conservan. 
 Todas las demás que he visto, no de tiempos tan remotos, y aun las otras
 que existen en el mismo Pesto, presentan una tinta plomiza, fría y 
 negruzca, o un color de hoja seca, que destruye el efecto del 
 claroscuro; pero el templo que acabo de describir, construido de piedra 
 marina, y habiendo estado cubierto de una especie de estuco, de que aún 
 conserva restos en algunos parajes, tiene un color amarillo-oscuro, muy 
 semejante al del corcho trabajado, que resalta notablemente a los rayos 
 del sol, y que lo destacan de la atmósfera o de los campos, cubiertos 
 siempre de verdura, en que descuella.

Después que recorrimos muy a nuestro sabor todo aquel inmenso 
 esqueleto de piedra, que medimos su extensión, que notamos aun el más 
 pequeño accidente de su fábrica y hasta de las hierbas parásitas que lo 
 adornan, sentimos que nuestros estómagos desfallecían y que no era el 
 entusiasmo alimento único suficiente para ellos. Próvidamente, el amable
 embajador de Francia se había traído consigo un pâté de foie gras
 y unas cuantas botellas de champaña, con lo que, sentados en las gradas
 del imponente coloso, y desde él contemplándonos treinta siglos, 
 restauramos nuestras fuerzas para no temer la aria cattiva y seguir examinando aquellas ruinas venerandas.

A cien pasos del templo de Neptuno está el Pórtico, edificio, sin 
 duda, destinado para grandes reuniones públicas. Es un cuadrilongo de 
 unas sesenta varas de largo, sobre veintiocho de ancho, rodeado de 
 cincuenta y ocho columnas, mucho más pequeñas que las del templo de 
 Neptuno y que las del de Ceres, también acanaladas, sin basa y con 
 capiteles del mismo gusto, aunque más pulidos y labrados, demostrando, 
 desde luego, tanto éstas como los arquitrabes de todo el edificio ser 
 éste mucho más moderno y de época en que el arte había dado ya algunos 
 pasos. Dentro de este recinto, abierto por todos lados, hay, en un 
 terreno un poco más alto, otra hilera de columnas iguales con parte del 
 arquitrabe. y yace en tierra un capitel colosal y de muy buena labor, 
 perteneciente a otra construcción y que no se sabe cómo ni cuándo vino 
 allí.

Las ruinas del teatro y del circo se reducen a meros cimientos, 
 algunos entablamentos con bajorrelieves, casi soterrados, trozos de 
 afustes de columnas, de varios tamaños, y mutilados capiteles: todo 
 perteneciente a época menos antigua. También se conservan los 
 fundamentos y algunos derribados trozos de las primitivas murallas; 
 vense en ellas sillares de más de ocho varas de largo, y tan bien 
 ensamblados entre sí, que forman una sola mole; abrazan un espacio de 
 más de dos millas, y aún duran los restos de dos puertas de la ciudad, 
 de un acueducto y de algunos sepulcros muy bien conservados.

La fundación de Pesto se pierde en la más remota antigüedad. Autores 
 hay que la atribuyen a los etruscos, en aquellos tiempos en que se 
 asegura que eran la única nación civilizada del mundo. Otros la creen de
 los fenicios y cartagineses, que parece lo más probable; y algunos 
 dicen ser de los pelasgos, sin faltar quien la imagine obra de los 
 egipcios. De todos modos, el templo de Neptuno, el de Ceres y las 
 murallas de la ciudad cuentan, a lo menos, tres mil años de existencia, y
 eran ya ruinas al comenzar la Era Cristiana. ¡Gran privilegio de las 
 obras del arte! Pasan generaciones y generaciones, desaparecen y se 
 olvidan los imperios, y los versos del poeta, y las piedras que amontona
 el arquitecto, y los mármoles que cincela el escultor, viven, duran y 
 van a buscar la consumación de los siglos; aún nos encanta la Ilíada, de Homero: aún adornan al mundo las pirámides de Egipto y las columnatas de Pesto.

Esta insigne ciudad de que nos quedan tan notables fragmentos tuvo el
 nombre de Posidonia, acogió a los argonautas y recibió en su puesto a 
 Ulises; fue ocupada por los sibaritas y los lacanios; sometióse, ya en 
 decadencia, a la República romana, bajo cuyo poder acabó de perder su 
 importancia y los restos de su grandeza, y últimamente fue saqueada e 
 incendiada por los sarracenos. Al abandonarla la fortuna, la abandonó 
 también el mar, pues consta que fue un buen puerto, y hoy se la ve más 
 de dos millas de tierra adentro. No se sabe cuándo empezaron a ser 
 insalubres sus campos y perniciosa su atmósfera. Antiguos poetas latinos
 celebran la amenidad de sus jardines y la benignidad de su cielo; pero 
 Estrabón dice ya que sus aires eran pesados y sus aguas corrompidas y 
 pestilenciales. Críanse espontáneamente en aquel territorio rosas 
 particulares de gran belleza y fragancia, y que florecen dos veces al 
 año. Muchos vasos de gran dimensión y de exquisito gusto y varias armas 
 griegas y cartaginesas encontradas allí adornan hoy el magnífico y rico 
 Museo de Nápoles.

En una ahumada y miserable venta, que nos recordó mucho las que a 
 cada paso se encuentran en España, entramos a descansar de nuestra 
 fatigosa correría el tiempo necesario para que los caballos concluyesen 
 de comer su pienso; y los escasos habitantes de aquella casi desierta 
 comarca vinieron a pedirnos limosna, pálidos, hinchados, contrahechos, 
 víctimas, en fin, de la insalubridad del territorio. No puede explicarse
 por qué estos desdichados que yacen allí en miserables chozas y 
 mezquinos casucos esparcidos por aquellos campos, y que viven de la 
 caridad de los extranjeros que van a visitar aquellas ruinas, no 
 prefieren excitarla con mejor probabilidad en las calles y plazas de 
 Nápoles, o ir a arrastrar su miseria y su desnudez donde, a lo menos, el
 aire les sea salutífero y donde no aumenten sus desdichas con la mayor 
 de todas: la enfermedad.

Volvimos a entrar en nuestra carretela, y con la misma rapidez que 
 habíamos venido y por el mismo camino regresamos a Salerno, notando, al 
 paso que nos alejábamos de Pesto, la cabeza más desembarazada, más libre
 la respiración y que salíamos de la perniciosa influencia de las 
 lagunas y cenagales. Atravesamos de largo a Salerno y, alejándonos del 
 mar y pasando por Vietri, lindísimo pueblecito, ventajosamente situado, 
 de muy buen caserío, con anchas calles enlosadas y rodeado de huertas, 
 bosques de moreras y casas de campo, llegamos a media tarde a la Cava, 
 habiendo andado en todo el día más de quince leguas.

La Cava es la antigua Narsina, situada en un risueño valle del monte 
 Metelliano; tiene hermosas casas y soportales en la calle principial. 
 Sus alrededores son un verdadero modelo de cultivos, pues se ven tajadas
 las más altas laderas, formando escalones con tapiales de mampuesto 
 para contener la tierra, y en ellos, espesos trigos, pomposos maizales, 
 gallardos viñedos y árboles frutales y de sombra, proporcionando una 
 cosecha continua. En una magnífica posada fuera del pueblo, y en medio 
 de un frondoso jardín, nos dieron una excelente cena; pero no buenas 
 habitaciones, por estar llena la casa de antemano con otros viajeros.

A la mañana siguiente, muy temprano, fuimos a pie al antiguo y famoso
 monasterio de la Trinidad, de la Orden de San Benito, situado a una 
 legua de la Cava, en una apacible y apartada quiebra de aquellos montes.
 El camino, que serpentea por entre espesos matorrales, frondosas hayas y
 gigantescos castaños, admite carruajes, aunque es muy tortuoso y 
 bastante empinado. Llegamos allá fatigados, porque el día empezaba 
 caluroso. El aspecto del monasterio no descubre que lo sea a los ojos 
 del anhelante viajero. Yo, que esperaba encontrarme entre aquellas 
 asperezas con un edificio del siglo X, de ruda arquitectura bizantina, 
 con altas torres, con macizas murallas, medio convento, medio fortaleza,
 quedé descuajado y frío al verme delante no la mansión antigua y 
 solitaria de sabios y retirados cenobitas, sino la casa de campo 
 modernísima de un banquero de Nápoles. Tal parece el monasterio de la 
 Trinidad, de construcción reciente, con ancho y simétrico ventanaje, con
 las paredes revocadas de amarillo y sus persianas pintaditas de verde 
 gay. Entramos en la iglesia, que nada tiene de antiguo ni notable; 
 pasarnos luego al claustro, que tampoco parece claustro, y preguntamos 
 por el reverendo abad. Reacio estuvo el lego portero en facilitarnos la 
 entrada; pero así que dijimos quiénes éramos, se apresuró a conducirnos a
 una ancha y mansa escalera, precediéndonos anheloso para dar aviso al 
 prelado: Recibiónos éste con dignidad y agasajo en su aposento, 
 compuesto de varias piezas decentemente amuebladas. Es persona de cerca 
 de setenta años, no muy alto, delgado, de modales finos y señoriles; su 
 nimia pulcritud, y el escapulario, y la cogulla, y la cruz abacial 
 pendiente al cuello de un cordón de oro, le dan un aspecto muy noble y 
 respetable. Ya conocía al duque de Montebello, quien nos presentó a él 
 en toda forma. En cuanto supo quién yo era se dirigió particularmente a 
 mí, con la mayor atención y urbanidad, diciéndome que tenía el gusto de 
 que vivieran en su monasterio tres monjes españoles de mucho provecho, 
 los que al instante se me presentarían, como era de su deber; hablando 
 aparte a un lego de su séquito, le mandó los llamase inmediatamente.

Entre los adornos de la vivienda, no celda, abacial me llamaron la 
 atención los cuadros de primer orden que la adornan. Penden de sus 
 paredes, con buenas molduras antiguas, de talla dorada, una Virgen con 
 el Niño, casi de tamaño natural, sentada sobre nubes y rodeada: de 
 ángeles, un bautismo de Nuestro Señor Jesucristo, de la misma grandeza, y
 los cuatro evangelistas, de medio cuerpo, obras todas del ya mencionado
 Andrea Sabatino, o de Salerno, y que podrían pasar por los primeros 
 tiempos de Rafael. Dos cuadros apaisados de lo mejor de Pietro 
 Peruggino, que representan, en figuras de a palmo: uno, la adoración de 
 los Reyes; otro, la resurrección del Señor. Un Ecce Homo de 
 Sebastián de Piombo, y una sacra familia, pequeña, o de lo más estudiado
 de Jordán, o de las últimas obras de Pietro de Cortona.

No tardaron en presentarse los monjes españoles, con cierto 
 encogimiento y susto, que se convirtió pronto en cordialidad y alegría. 
 Dos de ellos son catalanes; el otro, gallego, y escaparon milagrosamente
 de la ferocidad revolucionaria. De aquéllos, el uno es un padre grave; 
 el otro, por cierto muy avispado, catedrático en el monasterio de árabe y
 hebreo. El gallego, carirrisueño y bonachón, es un excelente profesor 
 de música y, por consiguiente, el organista.

Con el prelado y estos monjes fuimos a examinar el célebre archivo, 
 en que existen más de «sesenta mil» pergaminos curiosísimos, siendo la 
 fecha del más antiguo del siglo V; la mayor parte son longobardos. Hay, 
 entre otros códices muy importantes, uno antiquísimo con la historia y 
 las leyes del rey Clotario, donde, en rudas miniaturas, se ven su 
 retrato, el de su caballo de batalla y el de su favorito, y tiene, 
 además, dos viñetas: una en que se presenta el mismo rey jurando el 
 Código allí escrito y otra en que está comiendo con sus cortesanos; 
 obras ambas de una mano, de bárbaro dibujo e infeliz iluminación; pero 
 muy interesantes por la idea que dan de los trajes, usos y costumbres de
 la época..También posee aquel archivo una Biblia latina manuscrita en 
 el siglo VII, en la que hay un salmo más que en la Vulgata; y vimos con 
 gusto allí dos antiguos devocionarios: uno escrito en Francia; otro en 
 Italia, y ambos con preciosas letras labradas, doraduras e iluminaciones
 y miniaturas; las de uno de ellos son copias, hechas con mucha 
 inteligencia, exactitud y primor, de pinturas de Giotto Cimabue y el 
 beato Angélico. Cuida estas preciosidades, que están muy bien 
 custodiadas y clasificadas con inteligencia suma, un monje cojo muy 
 ilustre, que ha hecho investigaciones importantes sobre los escasos 
 documentos de los siglos tenebrosos y que tiene amena y chistosa 
 conversación.

Desde el archivo fuimos al coro a ver y oír un excelente órgano 
 moderno, que tocó con gracia y facilidad el duque de Montebello, y en 
 que luego, con gran maestría y buen gusto, nuestro gallego hizo cumplido
 alarde de su destreza. Diónos el abad una excelente taza de café de 
 moka y una deliciosa copa de marrasquino, y despidiéndonos de él y de 
 los monjes paisanos y de toda la comunidad, que nos acompañó hasta el 
 vestíbulo, dejamos aquel monasterio, en cuyo apacible retiro escribió el
 célebre Filangieri sus obras.

Almorzamos muy bien en la posada de la Cava, y por un hermoso camino,
 entre casas de campo y apacibles colinas, muy molestados por el polvo y
 por el calor, llegamos a Nocera. Es ésta una ciudad antiquísima, pues 
 consta que fue saqueada por Aníbal. Tiene hermoso caserío, calles anchas
 y muy bien enlosadas y amenísimos y sanos contornos. En ella nació el 
 célebre pintor Solimena, de quien tenemos muchos cuadros en España. A 
 las tres de la tarde salimos de allí, por el camino de hierro, para 
 Nápoles, adonde llegamos a las cuatro y cuarto, habiendo andado en tan 
 corto tiempo siete leguas.

Hermosísimo país he recorrido, atravesado preciosas y cultas 
 poblaciones, admirado magníficos puntos de vista, contemplado imponentes
 y venerables restos de la antigüedad más remota, disfrutado de un clima
 delicioso; pero los tres días que duró tan deleitoso viaje me iba 
 siempre acordando en sombra vana de la dulce Sevilla y de Triana.

Nápoles, 30 de mayo de 1844.

Duque de Rivas

Ángel de Saavedra y Ramírez de Baquedano (Córdoba, 10 de marzo de 1791-Madrid, 22 de junio de 1865), III duque de Rivas y grande de España, fue un dramaturgo, poeta, historiador, pintor y estadista español, que hoy goza de notoriedad por su drama romántico Don Álvaro o la fuerza del sino (1835). Fue embajador en Nápoles y en París, vicepresidente del Senado y del Estamento de Próceres, ministro de la Gobernación y de Marina, presidente del Consejo de Ministros (durante solo dos días de 1854), presidente del Consejo de Estado y director de la Real Academia Española.

Sus obras más representativas fueron El moro expósito o Córdoba y Burgos en el siglo XI (1834), «leyenda en doce romances» sobre el tema de los infantes de Lara y el bastardo Mudarra que es considerada pieza fundacional del romanticismo en España, y el drama en prosa y verso Don Álvaro o la fuerza del sino (1835), cuyo estreno conoció un estruendoso éxito que recuerda el que en Francia había obtenido Victor Hugo con su Hernani.

En la literatura, Rivas fue protagonista del romanticismo español. Don Álvaro, fue estrenado en Madrid en 1835, y fue el primer éxito romántico del teatro español. La obra se tomó más tarde como base del libreto de Francesco Maria Piave para la ópera de Verdi La fuerza del destino (1862). Otra obra teatral romántica fue El desengaño en un sueño. También obras de teatro fueron Malek Adel, Lanuza y Arias Gonzalo y la comedia Tanto vales cuanto tienes, estas obras son más de estilo neoclásico. Su teatro posee una gran variedad de registros y singular profundidad pese a la sencillez de estilo.4 Como poeta, su obra más conocida son los Romances históricos (1841), adaptaciones de leyendas populares en forma del romance, pero además escribió en verso obras como Poesías (1814), El desterrado, El sueño del proscrito, A las estrellas y Canto al Faro de Malta.